Форум Красноярского MMC клуба
Технический раздел => Электрооборудование => Тема начата: user от 02 Август 2013, 17:54:33
-
Ну в принципе описательный процесс может не совпадать со знаниями других, если кто поправит буду признателен.
Снятие генератора:
Требуются ровная площадка ключи на 17, и набор головок на 17, 12, 10. Желательно с «трещоткой»
-Отключаем аккум;
-Снимает капотину (ключи 12,10)
-снимает вентилятор охлаждения(удобнее работать)(ключ 10)
-расслабляем болт-фиксатор натяжки(ключ 12)
-расслабляем натягивающий болт (ключ 12)
-откручиваем напраляющию тягу натяжителя (ключ 12)
-скидываем ремни
-снимаем трубки с ваккуманого насоса
Под «брюхом»
- скидываем клеммы с разъема «В», снимаем штекер,
- окручиваем масляный шланг высокого давления (ключ 17)
- окручиваем сливной масляный патрубок(его лучше ВООБЩЕ снять, мешает суцко)
- откручиваем центральный болт крепления (ключ 17)
- вытаскиваем генератор
Разбор генератора(ключ на 8, две отвертки «шлиц» отвертка «крест», паяльник на 100Вт припой, канифоль)
-снимаем ваккумный насос(просто удобнее работать) (3 болта на 8, Запоминаем как стоял насос)))))))
-Откручиваем стягивающие болты (4шт ключ на 8 )
-АККУРАТНО отвертками разжимаем переднею крышку ротора и статора вставляя отвертку в пазы где проходят стягивающие болты
- отделяем ротор
-откручиваем два болта крепления регулятора
-откручиваем гайку с болта «В»(тот еще секас) (ключ 12)
- распаиваем обмотки статор-диодный мост, снимаем статор
- распаиваем контакт регулятор-диодный мост.
-снимаем регулятор
- откручиваем болт крепления диодного моста
-снимаем диодный мост
Статор проверяем согласно мануала, диодный мост лично я выбросил т.к проверить диоды можно только отпаяв один контакт, а на данном мосту это сделать - проблемно
Реле регулятор в связи с его низкой стоимостью был просто поменян. (Там схема и как ее звонить проверять не знаю)
При замене диодного моста и регулятора напряжения на генераторе «кирпича» возможно использовать следующие изделия:
Диодный мост:
(http://i080.radikal.ru/1308/4a/dc4cadc7dbe7.jpg) (http://radikal.ru/fp/856108302aa84aaab679e215620f24f2)
UTM - MIA10006 ценник по Экзисту 592руб
Регулятор напряжения:
(http://s001.radikal.ru/i196/1308/63/c0156f01e35e.jpg) (http://radikal.ru/fp/c2a2b82752ed4cf1b6df8db8ef43dd78)
MIR281 - Регулятор напряжения ценник по Экзисту 347руб
Если с реле регулятором вопросов не возникает, встает без проблем, то с диодным мостом необходима «доработка напильником»данный диодный мост имеет больший пластиковый изолятор чем родной:
(http://s005.radikal.ru/i210/1308/4d/8c9a4009b244.jpg) (http://radikal.ru/fp/2afb770ce4f642d9aa822e783a354ea6)
(http://s004.radikal.ru/i208/1308/1c/0c334f1c67b2.jpg) (http://radikal.ru/fp/8ab0bac8d7d34f18839996c17cfb22a1)
поэтому при установке его в генератор необходимо срезать верхнею часть пластикового изолятора и срезать часть пластика между направляющими под выводы статора
(http://s019.radikal.ru/i619/1308/0d/5e8e2bbcfa74.jpg) (http://radikal.ru/fp/f80e633fbb204b9fa74d0ce3283610b3)
Иначе крыльчатка ротора будет задевать данное место .
Также использован сальник NOK BBC551-A0 SC14.8*30.5 в количестве 2 шт.
Уплотнительное кольцо между ваккумом и генератором подобрано в магазине внутренний диаметр 25мм толщина 2мм наружка 29мм.
ЗЫ на новом диодном мосту маленькие диоды большего геометрического размера чем на старом, даташиты еще не смотрел, но есть думка что они более мощные чем на старом.
ЗЫ2: Когда собираем, при стягивании передней крышки ротора и статора, вначале стягиваем двумя болтами расположенных параллельно друг другу для равномерного стягивания корпуса. Болты крутим так, чтобы не было перекосов в пазу: крышка ротора-статор. после того как полностью стянули, проверяем на вращение рукой. Вращение должно быть легкое без стуков и посторонних шумов
-
Зачот, щас все работает норм?
-
Igor981, Ага все зашибись. :cheesy: