13 Декабрь 2018, 08:40:13

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.

Темы - user

Страницы: [1] 2 3 4
1
Цитировать
Отменена пошлина в 3000 евро на «конструктора»
На прошлой неделе вступили в силу новые ставки ввозных пошлин на кузова транспортных средств. Ранее пошлина составляла «15%, но не менее 2907 евро», сейчас приписку про евро убрали — осталось только 15%.

Что это значит на практике?

Можно относительно недорого ввозить автомобиль по запчастям, не распиливая кузов. Размер пошлины при ввозе разобранного б/у авто из Японии составит порядка 60 тысяч рублей.

Можно ли поставить «конструктор» на учет?

Нет.

В 2017 году схему «конструктор» (замену кузовов и рам) в ГИБДД запретили вот таким правилом: «Невозможность идентификации транспортного средства вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства при его выпуске в обращение, признание недействительным паспорта транспортного средства является основаниями для признания транспортных средств не подлежащими регистрации в Госавтоинспекции»

Читать полностью: https://news.drom.ru/59613.html

не значит — их запрещено оформлять в ГИБДД
28 Марта 2018 | 7905 просмотров

С точки зрения закона «конструктор» так же нелегален, как и «распил».
С точки зрения закона «конструктор» так же нелегален, как и «распил».
Пару дней назад мы писали о том, что пошлина в 3000 евро на ввоз кузовов автомобилей была отменена, но, видимо, сделали недостаточно сильный акцент на том, что это особо не меняет погоду — оформлять замену кузова в ГИБДД запрещено с 2017 года.

Еще раз два главных пункта:

1) Ввезти разобранный автомобиль, не распиливая его, теперь можно за недорого — пошлина в 3000 евро отменена.

2) Поставить «конструктор» на учет через замену агрегатов в ПТС нельзя — это запрещено правилами регистрации ГИБДД с 2017 года.

Если вы ввозите в РФ автомобиль как «конструктор», вы ввозите запчасти. Выезжать на запасных частях на дороги общего пользования нельзя — это преступление. Если вы решите изменить заводскую маркировку, установить на собранный «конструктор» подложные гос.номера — все это тоже преступление. ПТС на запчасти не выдают.

Таким образом, любая попытка использовать собранный «конструктор» как полноценное транспортное средство на дорогах России — это преступление.

Исключение из всех криминальных схем использования «конструктора» — это замена кузова на рамных внедорожниках с подходящими документами. Для этой схемы у вас во владении должен быть рамный внедорожник, у которого в ПТС не будет указан номер кузова. Желательно, чтобы в ПТС также стояла отметка, что дублирующая табличка (шильдик) отсутствует. Тогда вы можете привезти себе аналогичный автомобиль в виде «конструктора» и установить кузов (демонтировав шильдик), силовые агрегаты и все, что захочется, на раму вашего авто. То есть вы практически полностью обновите подержанными запчастями свой внедорожник
https://news.drom.ru/59654.html

Чет я не понял, я могу на своей замену кузова официально сделать? И интересно стоимость на ввоз упадет у разборок на ДВ???? или фигу с маслом...

2
Парни нужна помощь адвоката по граджданскому делу, суть в следующем, вчера вечером сын супруги повел выгуливать собак, проходя по гаражному массиву к нему подошли мальчик и девочка с нашего двора, девочка постоянно играется с собаками у них взаимная любовь, мальчик подошел вплотную к собаке и нагнулся над ней, собака судя по всему ударила его своей головой. наш олух не предупредил его чтобы тот не подходил к собаке, когда произошел инцидент на мальчике не было ни крови не порезов не чего, тот отошел от собаки и пошел в сторону детской площадки. позже прилетела его мамаша и начала орать что собака покусала его ребенка, вдобавок орет что собака была на свободном выгуле-что полный бред на момент инцидента собаки были на коротком поводке не более 50 см. свидетелей как назло не было, дети гуляли одни.
Яжемать полный неадекват, идут угрозы убийством-физ расправы как жены так и собак, от нее и ее родственников... вот такие пироги... кто что может подсказать????

3
Offtopic / 22 июня День Памяти и Скорби
« : 22 Июнь 2016, 12:06:15 »
Вечная Память!






4
Рабочий опыт / Пластичные смазки
« : 06 Июнь 2016, 13:04:09 »



5
Новые ЗП для бензопилы Дружба, может у кому надо, отдам бесплатно, тока самовывоз. Есть еще цепи, причем одна какая то странная-зубы какие то большие. вообщем все на фото.








6
Ну что народ, С НАСТУПАЮЩИМ!!
 Всего Всем ДОБРОГО И ПОЗИТИВНОГО, БАБЛА ПОБОЛЕЕ И ЗДОРОВЬЯ ПОКРЕПШЕ ВАМ И ВАШИМ РОДНЫМ!!! Ну и дай Бог чтобы не последний НГ был...

7
С Праздником всех причастных!!!!!!!!!!

8
 Прошу сильно не пинать ибо подобное рукоблядство- впервые....Восстановление рассмотрим на примере  генератора UNIPOINT ALT 3040 
Раскрутил 4 стягивающих болта на корпусе, двумя шлиц-отвертками аккуратно располовинил  корпус гены, отвертки вставлял между верхней крышкой и статором в местах где проходят стягивающие болты. После того, как корпус разошелся, проверил роторную часть генератора, токосъемные кольца (ТСК) не должны иметь выработки и между собой должны «звониться» и показывать сопротивление от 3 до 5 Ом, в моем случае-3.3Ом, на фото ТСК которое не годится для дальнейшего использования.

 Для замены заказал ТСК WAI 2886252W также имеется вариант: от Cargo

Задний подшипник не должен иметь люфтов и вращаться без затруднений, но свой я заменил, чет не понравился мне установленный.
 
Проверил обмотку ротора на «пробой» на корпус для чего поочередно измерил сопротивление: ротор-ТСК, если омметр показывает хоть какое то значение-ротор на помойку, мне повезло. Далее проверил наличие люфтов в месте: вал- верхняя крышка, их не должно быть, но у меня был люфт, в следствии чего был заказан подшипник Nachi 63032N-SE9
Разбрал заднюю -электрическую часть генератора.

-Для этого, вооружившись пинцетом (круглогубцами) и 100Ватным паяльником отпаял выводы №3
- Извлек статор
- Открутил винты №1 и №2
- открутил винт№4 и открутил гайку с плюсового болта№5 с внешней стороны, делаем аккуратно, НЕ 
   ЛОМАЕМ изолятор
- вытащил реле-регулятор с диодным мостом
- Распаиваем плюсовые контакты №6 и №7
В принципе РР можно извлечь и без отпаивания статора и ДМ, достаточно открутить болты 1 и 2 и отпаять контакты 6 и 7, но для этой цели лучше использовать «отстос», просто удобней.
 
Проверил статор, обмотки между собой  «звониться» практически без сопротивления, но если какая то из обмоток показала бы «разрыв» то это означало бы, что статор неисправен, обращаю внимание что статор имеет 4 вывода в каждом выводе по 2 проводника, эти проводники должны быть спаяны между собой.
Проверил обмотку статора на пробой «на корпус», для этого каждый вывод «звонил » на корпус, был «разрыв», если бы какой то из выводов показал сопротивление - то статор на выброс(ремонт).
 
Проверил диодный мост генератора, долгое время я считал что наш диодный мост в сборе из-за особенности сборки, просто омметром не проверишь, но по информации от Deem-On с дружественного сайта http://pajero.pro  такая проверка возможна:
[size=0pt]Один щуп прибора на корпус, другой по очереди на клеммы, от которых отпаяли статорные обмотки, смотрим показания прибора, затем меняем щупы местами, проделываем ту же процедуру. Это мы проверили отрицательное плечо моста, или минусовые диоды. В одну сторону прибор должен показать бесконечность, в другую- небольшое сопротивление. Если прибор цифровой, то 400-700 Ом, стрелочный - 30-40 Ом. Большой разницы между диодами в одном плече не должно быть, т.е к примеру если один 700 Ом а другой 400 Ом, то уже не есть гуд. Нулевого сопротивления тоже быть не должно. Затем ставим один щуп на + выход гены, а в вторым также проходим по клеммам обмоток, меняем полярность, процедуру повторяем. Это проверка положительного плеча моста(плюсовые диоды). Показания прибора должны быть те-же, что и выше написано.
 Третье плечо моста - это маленькие "вспомогательные" диоды, они нужны для работы регулятора напряжения. Они маленькие, цилиндрической формы, до них можно добраться и прозвонить каждый, в прямом и обратном направлении, как и основные.
 Можно и без прибора, а использовать любой источник постоянного напряжения(желательно не более 40 вольт) и соответствующую лампочку. Процедура как с прибором, в одном направлении лампа должна гореть в полный накал, в другом нет.
[/size]
но я решил, если проверять, то проверять по честному, и решил разобрать диодный мост
подтолкнуло меня на это вот это видео:

Наш диодный мост имеет три основных части

Так сказать «положительные» диоды, «отрицательные» диоды и вспомогательные диоды,
Теперь их можно с чистой совестью проверять как омметром так и схемой приведенной выше.
Кому интересно силовые  диоды поближе.


Обращаю внимание, диодный мост спаян со стороны ротора в 4х точках по 3 контакта, после их распайки нужно просто легонько выбить молотком плюсовой болт №5 и располовинть мост.
Диоды показали полную работоспособность, собирал мост обратно, для этого взял два болта с гайками и собирал мост, немного затянул гайки. Запаял выводы диодов. После чего убирал болты и аккуратно забил плюсовой болт.
В случае если какой то из диодов пробит то можно, либо заменить как на видео выше, либо поставить новый диодный мост UTM - MIA10039, ULM-MIA10013 ну или кто не испытывает денежных трудностей оригинал MD618913.
Далее устанавливил статор, пропаял выводы обмоток статора с диодным мостом. При пайке выводов статора особое внимание уделяем тому, чтобы выводы статора легли под углом 90 градусов,  иначе будет задевать лопасти ротора. Покрыл места пайки лаком ЦИПОН, но можно использовать любой другой токоизолирующий лак.
 
Проверяем щетки РР на остаток, если остаток щеток  5мм и меньше - заменить, больше по усмотрению, щетки отпаиваются в нижней торцевой части

РР я заменил на UTM RM3832A, также подойдут Unipoint YR579, Mobiletron VR-H2009-37, и другие согласно кросса, только обращайте внимание на расположение выводов S/L, они встречаются как с правым расположением, так и с левым. Оригинал- MD 619822
Заправляем щетки в обойму, закрепляем их там скрепкой, и аккуратно вставляем в корпус так, чтобы скрепка прошла через спец отверстие в задней крышке генератора,

После чего крепим РР крепежными болтами, но контакты пока НЕ запаиваем!
 
Далее занялся ротором, если ТСК имеет вид такой же или хуже как мой на фото, то меняем ТСК, для этого мне понадобился дремель можно использовать любой другой мелкий сверлильный инструмент типа дремеля с тонкими сверлами и отрезными кругами, благо этого добра навалом весь вопрос в цене. Ну или на худой конец заточенное полотно. Также мне понадобился качественный съемник для снятия заднего подшипника ну или болгарка если решили что задний подшипник обречен на выброс. Я нашел съемник. Советую сразу, не тратить деньги на самопальные съемники, вот что стало с моим съемником приобретенным на рынке за копейки (качество такое же) и чутка доработанным напильником

Губки просто выгнуло назад, и пошли трещины. Подшипник сидит очень плотно (размеры 8х23х14).
Подшипник я использовал Wai 10-800-4W или если верить Эмексу можно:
 NTN SC8A37LH1
 EC1SC8A37LLH1CNLPX10 (EC1SC8A37LLH1CN10)
B885T12DDNCX,
после поиска и подбора съемника подшипник все таки удалось снять. Но для этого пришлось спилить часть старого ТСК, чтобы губки съемника зашли под подшипник, но оставил часть для замера расстояния. (Позднее был куплен нормальный съемник Российского производства за вменяемые деньги )


Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО замеряем расстояние от края посадочного места подшипника до  ТСК-1,9мм
 
Приступаем к разбору ТСК, для этого дремелем очень – очень аккуратно снял компауд, которым залиты выводы, я в начале снимал отрезным кругом, пока не появился провод обмотки, после чего удалял компауд методом рассверливания. Вот несколько фото данного процесса
Вывод ТСК

Чистим компауд
1

2

3

Как видно на последнем фото, правый проводник короче левого, это я неаккуратно сверлом зашел. Так что аккуратность и еще раз аккуратность.
Далее в связи с тем, что ТСК посажен на клей, и компауд полностью удалить из под ТСК не удалось,  сделал параллельные распилы дремелем на кольцах:

После чего при помощи отвертки, начал по маленьку- аккуратно сламывать ТСК

Ломаю

После того как старое ТСК убрал, очистил вал от старого клея, увидил на шлицах вала следы клея, значить ТСК так же был на клею..

Кстати на основании центра ротора видим меленькие насечки, это следы от сверл…. Аккуратнее надо…
Теперь про старые кольца, как видим изношенное кольцо, еще имеет запас по толщине,

так что думаю, что при определенных условиях у кого есть доступ к рукастому токарю, можно просто проточить кольцо и не заворачиваться с демонтажем. Ну, это опять же так, домыслы…
Снял шкив, по азбуке, зажав нижнею часть ротора через проставки в тиски.
Снимал шкив съемником, у меня снялся легко, за наружною кромку шкива, может потому что пару суток лежал откисал под WD-40,

Винты простучал молотком и мощной отверткой открутил. Выпресовывал ротор, съемник упорами поставил в места где проходят стягивающие болты

И потихоньку выкрутил.
Подшипник я выпрессовывал следующим образом, взял гайку шкива наложил ее на подшипник, затем взял попавшую под руку металлическую пластину, положил ее сверху гайки, губки съемника упер в обойму шкива и так же съемником выдавил. На фото уже конечный этап.
Все… разобрал. В подшипнике обнаружился сильный осевой люфт.
Далее закладываем подшипник в морозилку, а переднею крышку  на батарею….
Для чего??? А на коленке на кухне все делаю, нет не гаража не сарайки.. Лишний раз громыхать в квартире – не камильфо.
У меня прошли сутки примерно(работа-дом), после чего подготовил крышку, подогрел ее на камфорке электроплиты- не много, меньше минуты, достал подшипник из морозилки, и легким движением молоточка поставил подшипник на место. После, прикрутил заглушку подшипника и одел крышку на вал ротора. Шкив одевается достаточно просто и без напрягов.
Ставим новый ТСК, для этого взял крепкий деревянный брусок, просверлил в нем сквозное отверстие на 8мм и на пару миллиметров рассверлил на 12. Это необходимо для момента когда ТСК будет осаживаться ниже среза вала ротора.
Один важный момент, ТСК ставим на вал таким образом, чтобы усы ТСК были напротив выводов обмотки ротора, я чет проворонил этот момент и напротив выводов поставил контактные выводы ТСК, в связи с чем было не удобно паять выводы.
Аккуратно, осадил ТСК на вал, контролируя особенно в начале чтобы ТСК не пошел на перекос. Смотрим чтобы не осадил больше расстояния которое я замерил ранее…
Припаиваем выводы обмотки ротора к выводам ТСК и заливаем их токоизолирующим лаком типа ЦИПОН или любым другим аналогичным. После того как лак застынет, заливаем эпидоксидным клеем сами контактные выводы и место под «юбкой» ТСК.
Далее необходимо зашлифовать кольца ТСК, я для этого использовал наждачку зернистостью 2000 и старю добрую пасту ГОИ…  Делается это для лучшего контакта щеток и колец. Щётки не будут ускоренно изнашиваться, шуршание уменьшится, улучшится контакт. Я просто закрепил верхнюю крышку струбциной за одно «ухо» и при помощи шуроповерта заполировал ТСК.
Далее вопрос.. как поставить на место задний подшипник???? Сидит он очень плотно, нужен пресс… а его нет, долбить малотком в квартире… не, не выход… Выход один, морозилка и горячая батарея отопления… Ротор в морозилку, подшипник на батарею, пары часов хватило, и подшипник достаточно свободно насадился на вал…
 
После чего собирал весь генератор, стянул болтами корпус, проверил вращение, чтобы не было не каких стуков, заеданий,  все нормально, опять располавинил корпус и пропаял РР, после чего места пайки покрыл лаком и собирал генератор обратно. После чего только вытащил проволочку фиксации щеток.
Зафиксировал жестко генератор, на контакт “S” подал от 7А/h АКБ плюс 12Вольт, минус на корпус, лампочку закрепил одним концом на вывод «В», второй на корпус генератора. Взял шуруповерт и начал крутить, у меня китайский шурупик якобы на 550 оборотов(чет кажется врут сволочи), лампочка зажглась, мультик показл 11.7 вольт, понятно, что напруга далеко не та, но и обороты и АКБ тоже не те… но понятно что генератор напругу выдает. И можно водружать на авто или положить генератор про запас……..
Вот такие пироги…..
Сами неисправный генератор 500 руб
ПодшипникWAI 108004W 116 руб
 Nachi 63032N-SE9 -236 руб
РР UTM RM3832A -636 руб
ТСК WAI 2886252W -115 руб
Паста ГОИ-30руб
ОПЫТ-БЕСЦЕННЕН!!!
Итого 1633руб за собственноручно перебранный генератор, думаю не плохая экономия для семейного бюджета.
 

9
ошибочно был куплен реле регулятор UTM 06085 (IM 854), короч меняю на что нибудь)))))))


10
ТОргует китайским SATом, но есть товар и других брендов, тут пришло  что у них акция на MITSUBOSHI, ценник норм, я свои брал по 190 в Экзисте у них по акции по 140. так что можно втарится я считаю.

11
Достался сей девайс от прежнего владельца, с вердиктом-не работает. Место занимает да и вес у него не маленький, пинком не одбросишь)))) Решил посмотреть что с ним не так может что в закрома пригодится, что на металл пойдет... Имеем следующий компрессор

Сначала откручиваем болтики на шкиву и снимаем его

следующий этап-открутить гайку на 14 с вала и извлечь якорь, у меня болт открутился безо всяких проблем ибо вал -заклинел, по мануалу рекомендуется съемник, народ пишит что лучше откручивать установленом

сам якорь снялся при помощи двух плоских отверток, для верности пролил вал ВДшкой
под якорем появилось первое стопорное кольцо

снимаем его съемником
Далее нам понадобится съемник шкивов, для снятия ротора, я использовал 100мм на два хвата

 
Под ним мы увидим соленоид(катушку) которая также закреплена стопорным кольцом, которое снимаем.
На фото кольцо снято

Все, муфта снята-разобрана.
При сборе муфты следует обратить на следующие нюансы
1) На соленоиде и корпусе имеются метки-их необходимо совместить

На самом шкиве и якоре также имеются метки-выступы-насечки, их также необходимо совместить
Вал

Якорь

Остальную сборку производить согласно очередности разбора)))



12
Основная часть материала взята на Паджеро Клубе(ПК)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=209&t=11655&hilit=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
Описание АП в мануале от Автодаты мягко говоря- какашко :angry:
Автомат прогрева на Делике немного отличается от паджеровского и причем не в лучшую сторону, винт регулировки 4 регулируется снизу....

 в отличии от паджеровского-сверху

В данный момент именно на моей машине данный автомат-нерабочий, закис сифон, с наступлением тепла буду менять на исправный, приобретенный с оказаией.

Действие автомата следующие:
При подачи холодной воды (+11град) шток сифона втягивается(0,9см)

регулятор в следующем положении

по мере прогрева в моем случае +41градус, шток выходит на расстояние 1,3см

регулятор изменяет положение примерно на 0.7-1 градус

Следовательно можно сделать вывод, что данным винтом №5 можно регулировать угол опережения впрыска топлива, обороты двигателя и делать его ранее или позднее, т.е. при -20 (шток внутри сифона),он будет максимально ранним при +50 максимально поздним(шток вышел из сифона).. Согласно данным Паджеро Клуба винтом №4 регулируются разницу между углом УОВ и оборотами
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=209&t=11655&hilit=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&start=105
На ПК указано что для регулировки необходимо:
Цитировать
На холодном двигателе (желательно чтобы тем-ра на улице была где-то -10, машина простояла хотя бы 6-8 часов) крутишь винт №5 до получения желаемых прогревочных оборотов (например, 1100 или 1200 - смотри в мануале). Затем прогреваешь двигатель до рабочей температуры и убеждаешься, что рычаг автомата прогрева не касается рычага ТНВД.
либо (ориентироваться по фото ПК)
Цитировать
Снял аккумулятор, чтобы облегчить доступ, немного ослабил гайку №2, чуть открутил болты 1 и 3 и изменил положения рычага.
 на нагретом двигателе выставил зазор между рычагом автомата и рычагом газа где-то 3-4 мм. Затем закрутил болты 1 и 3.
На этом можно было бы остановиться, но стало интересно, - покрутил болт №5 (предварительно ослабив контргайку), оказалось что тоже можно регулировать вышеупомянутый зазор в достаточно широких пределах.
Также этот зазор можно корректировать гайкой №4.
Согласно мануала зазор Та (как я понял)

определяется по формуле:
 Та=-0,04*t+2.2
где t- окружающая температура(темпа ОЖ)


ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Игорь, Саня, можете что подсказать по существу данного вопроса??????

 

13
Налоги и сборы / Пенсионое будущие
« : 03 Январь 2015, 15:39:43 »
https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/~pension-info/
Требуется регистрация на портале госуслуг.


14
Лично меня давно мучал вопрос про правильную эксплуатацию тормозных суппортов, вот что нашел:

Цитировать
Речь снова пойдет о моем наболевшем (вчера только в очередной раз «освежал» навыки) - а именно о правильных «смазках» элементов дисковой тормозной системы.

Лирическое отступление:
Вообще, обслуживание тормозной системы можно разделить на капитальное (полная разборка механизма дискового тормоза, чистка, дефектовка (по необходимости с заменой поршней и направляющих суппорта «пальцев») и сборка с новыми уплотнителями и пыльниками) и периодическое (ревизия механизма (усилие движения поршня, состояние пыльников, работа направляющих и состояние смазки), чистка и смазка направляющих суппортов («пальцев») и (опционально, так как наш сервис-мануал, в отличие от Тойотовских, их смазку не предусматривает) направляющих колодок и противоскрипных пластин) .

Так вот, если с капитальным ремонтом тормозов нет никаких проблем – рем. комплект содержит минимально необходимый набор специальных смазок («красная» – под пыльник поршня, «оранжевая» - смазка направляющих суппорта), то с периодическим обслуживанием есть проблема. А так как «периодическое» у меня случается довольно часто – при смене сезонности резины или замене тормозных колодок, соответственно по крайней мере два раза в год возникает потребность в специальных смазках.  Под пыльник поршня можно несколько лет не заглядывать, а вот направляющие приходится чистить и мазать, заполнять смазкой пыльник, в противном случае безжалостный реагент сделает свое черное дело :(

Много лет я успешно пользовался продукцией Permatex (http://www.permatex.com/).

Для направляющих суппорта, направляющих колодок и противоскрипных пластин использовал разные варианты одного и того же - ‘Ultra Disk Brake Caliper Lube’, ‘Ultra Disk Brake Lube’, ‘Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant’:

Согласно данных производителя (Technical Data с сайта Permatex) все варианты подходят для моих целей («пальцы», направляющие колодок и пластины).

Все было ничего, НО контрольные вскрытия результатов применения указанных смазок показали, что смазка-то «испортилась» (или продавцы "подгнили")  - загустела, а местами (в районе пыльника) превратилась в липкий пластилин или кое-где даже засохла!

Так жить нельзя, нужно пользоваться гарантированно качественными материалами!

Вообще говоря, самой «долгоиграющей» (встречаются десятилетние суппорта с родной смазкой) и беспроблемной (сохранение свойств и дружба с резиной) является как раз  смазка «из рем. комплекта». Но что это и где её взять.

1. Красная смазка (поршень, его уплотнитель и пыльник)
Это Niglube RX-2 производства Nippon Grease Co., LTD (http://www.nippon-grease.co.jp), у Toyota её аналог зовется Rubber Grease.

С доступностью этой смазки как раз проблем никаких нет, по крайней мере в Москве её можно свободно купить, но в обычной жизни она не нужна, так как если уж залезли в поршень, то «по умолчанию» ставим рем. комплект.
Проще и дешевле красную смазку купить по номеру Toyota 08887-83010 (старый номер 08887-01206), так как «несуны» из СЦ продают её по 200 руб. за тюбик 100гр, но можно заказать и по одному из Субаровский кодов 00360-6000, 00004-1000, 00360-6000 или 72519-1040
Для «пальцев» - самое оно. Периодически приходится менять резинки (втулки) нижних пальцев суппортов (на конце направляющей суппорта, устанавливается в паз, имеет дренажные канавки). Передние MB618215, задние MB699587 (всего нужно по две штучки каждого вида на машину, в магазинах всегда есть в наличии).

Добавлю только, что в крайнем случае ей можно смазывать и направляющие суппорта (Тойота, например, не использует оранжевую смазку для пальцев – они все мажут красной)

2. Оранжевая смазка (направляющие или «пальцы» суппорта
Это Niglube RM того же производителя. Её я покупаю по Mitsubishi коду MZ101616EX (тюбик 100гр.):
3. (Опционально, так как формально нам это не прописывали) Смазка противоскрипных пластин и направляющих колодок).
Тут рекомендую густую белую силиконовую смазку - изобретение Тойоты для «безремонтного ремонта» тормозов - решения проблемы с стуками и скрипами тормозного механизма при смене направления движения. Была у них отзывная компания по бесплатному обслуживанию тормозов. Тойотовский номер 08887-80609 (тюбик 50гр.), аналоги скрываются под номерами Honda 08C30-B0224M (тюбик 100 гр.) и Mazda 0000-77-XG3A (х.з. сколько в тюбике, вроде 30 гр.).

От себя добавлю, что ни один сервис-мануал ни одного известного мен автопроизводителя не допускает силиконовую смазку (3) в качестве смазки направляющих. Предназначение её в тормозной системе одно – борьба со стуками и скрипами.
И в заключение, пару слов про говно - чтобы не вздумали купить:

В розничной продаже имеется следующие чудо-средства (пара самых выдающихся из того, с последствиями применения чего случается бороться):
1. Permatex Disk Brake Quite:

«Рекомендовано» на обратную сторону колодки и противоскрипные пластины.
Это не смазка, а клей с хорошей адгезией. Засыхает за сутки в субстанцию консистенции советской конфеты «Ириска». Не смывается даже очистителем карбюратора, удаляется механическим способом с трудом. Думаю, продукт мог бы занять почетное место в секс-шопе.
2. Синтетическая смазка тормозной системы от Liqui-Moly:

Быстро густеет и превращается в очень-очень трудносмываемую дрянь. Смерть всему.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/258-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0/page__st__620__p__557475#entry557475

15
Не фига не моторы и трансмиссии но..... мы тут не из брони и бетона деланы, у всех есть слабости..... предлагаю тут озвучить кто что любит и самое главное как и почему!
От себя:
Сэмыч, коньяк, водка. особая слабость к  "сэмычу".  Почему? да просто коньяк расслабляет а водяра наружным уж хороша при обмомрожениях, ну а Сэм... он от души делается.....

Страницы: [1] 2 3 4